Здравствуйте, может, кто подскажет.

Чем определяется выбор скорости циркуляционного насоса в системе отопления МКД. У меня система отопления настроена по температуре обратки (все стояки с балансировочниками), чтобы со всех стояков шла одинаковая температура. Циркуляционный насос (UPS) стоит на минимальной скорости, превышения по температуре обратки нет, но по некоторым концевым стоякам на верхних этажах температура чуть ниже, чем хотелось бы (22 вместо 24), что может быть связано с физическими особенностями комнат, конечно.
Регулировка осуществляется ECL310 по выставленному в нем графику с коррекцией по температурному датчику, который находится в помещении, характерном для дома, выставлено на нем +24.5. Клапан стоит на обратке после перемычки.

Интересует, что будет, если я включу циркуляционный насос на бОльшую скорость, по идее батареи должны начать лучше прогреваться, но не будет ли превышения обратки в этом случае, т.к. теплоноситель будет не успевать остывать, и будет улетать в обратку повышенным? Не снизится ли температура подачи в этом случае и в результате батареи на верхних этажах (подача идет сверху) станут еще холоднее?

Если насос на подаче/обратке то увеличение скорости позволит прогреть дальние стояки, при условии правильной балансировки всех стояков. Но возможно правильная балансировка исправит проблему и без увеличения скорости насоса.

Увеличите мощность насоса, прибавится расход, уменьшится остывание в кольцах, увеличится температура обраток.

Думается, что очень может быть, что не режимом ОП нужно пытаться поднять температуру в проблемных помещениях, а увеличением типоразмеров ОП.

Ну про отопительные приборы-то понятно, что увеличить проще всего, да не только в проблемных помещениях, но и во всем МКД, чтобы по обратке не было превышений вообще никогда) Но это на словах, на деле это весьма сложно.
По идее, как я понимаю, циркуляционный насос позволяет более полно использовать поступающее тепло, многократно прогоняя его по контуру, и наоборот можно снизить температуру обратки, если работает датчик, корректирующий температуру подачи по температуре воздуха в помещении. Может быть я и не прав.
Но столкнулся с вопросом какую скорость на насосе выставить и не знаю. С одной стороны меньше - меньше потребление ЭЭ, с другой - немного хуже прогоняются дальние стояки.

Страдать из-за лишнего полтинника ватт не стоит, всё равно эта энергия уходит в тепло на систему, а не в космос. По поводу скорости на насосе - вопрос философский и загадочный, тут надо отмести лишнее и озадачиться комфортом. Комфортно на третьей? Работаем на третьей. На второй комфортно? Ну и хорошо. А обратку всё равно не завысить, автоматика не даст.

Если у вас в доме в системе отопления стоят линейные вентиля (балансиры) то при сдаче системы в эксплуатацию они настраивались согласно протокола расчёта
специальным прибором с выставлением и фиксацией настроек положений ручек этих вентилей при расходе = +-5 % от расчётного . Возьмите настроечную таблицу и проверьте расчётные расходы через стояки и расходы реальные через эти краны а так же настройки .Проверьте расход через клапан-партнёр перед насосом на суммарный расход. . В проект данный настроечный акт должен быть вложен. Если его нет , то система не сбалансирована полностью и установлены только расчётные значения на вентилях ,реальные расходы могут и не совпадать с заданной точностью с реальными . Отсюда и проблемы. По этому сначала надо проверить расчёт и настройку при помощи прибора а потом принимать решение . Там разные подходы к решению данной проблемы. Зависит от результата о чём я написал. Возможна ошибка в проекте по определению даже расчётных значений (как правило их занижению при расчёте) и если средние секции более ,,теплые,, даже при некотором сокращении расхода то крайним его может просто не хватать .
Ну а самое простое -увеличить напор насоса , несколько отпустить клапан -партнёр перед насосом , несколько поджать ближние стояки и чуть открыть вентили на крайних . Только надо будет приложить голову на сколько прижимать и отпускать с учётом длины дома и добавки напора . Но помимо этих вентилей не надо забывать и небольшую перерегулировку радиаторных клапанов по высоте самых удалённых стояков (то есть чуть изменить их преднастройку ).

На то что проектные значения вентилей просчитаны программой это одно но и программа может просчитать не точно . На пример ряд программ считают потери полипропиленовых труб по DN, мм а надо считать по Di,мм. Просто посчитайте один и тот же расход по потерям давления подставляя DN, или Di одной и той же трубы . При расчётах погрешность может быть очень существенной а ведь исходя из в том числе и этой величины составляется таблица расчётных значений линейных вентилей.
Конфигурация системы у вас задана , проверку можно провести довольно быстро даже в ручном так сказать режиме. Ну а далее проверка фактическая прибором . По результату решение и контрольная прверка прибором после перерегулировки.

Правда всё это стоит делать при холодной системе.
Датчик в помещении , характерном для дома - такое решение лучше не использовать. Вы его наверняка установили не в одной из дальних квартир а где то в середине дома , ближе к теплоузлу. Уже это создаёт условия не очень для дальних квартир. У нас от таких решений в многоквартирных домах отказались . Это больше для малениких частных домов подходит.
Написал конечно длинно . Но что то может пригодится.
Да , кстати .В однотрубных стояках с замыкающими участками с увеличением напора насоса увеличивается и скорость воды в стояках но это приводит не улучшению а к ухудшению теплоотдач приборов- уменьшается коэффициент затекания воды в приборы . В двухтрубных стояках это может привести к шуму на вентилях из-за увеличения перепада.

могу повторить:
"Увеличите мощность насоса, прибавится расход, уменьшится остывание в кольцах, увеличится температура обраток."

Чего непонятного?

Вы скажите чего вы добиваетесь. Поднятие средней температуры воздуха в ваших "проблемных" помещениях, или чего?

Нет ничего подобного, дом 2009 года, стоят по факту USV-I, а по проекту Штремакс, регулирую с помощью пирометра. Жалоб особо нет, только там, где горе-отделочники залезли с такими же жильцами "хочу чтобы красиво" в систему.
Насосы стоят тоже не по проекту, должны быть Магна, по факту ЮПС.
Ну и в принципе техусловия по перепаду не были выполнены при вводе, да и график сети тоже не соблюдается. Это МКД, тут всегда много проблем.


Я не знаю какую скорость выставить на насосе) и как это отразится на Тобратки и температуре в помещениях. Что лучше больше скорость или меньше.

Тут всё прозрачно. Выше скорость насоса - горячее обратка. Ниже скорость- обратка холоднее.

По пирометру регулировка бессмыслена, подумайте почему. Балансировка системы должна быть проведена до запуска системы с проверкой заданных расходов по ветвям и стояках .Так же до запуска установлены преднастройуи на радиаторных веньтилях.
В вашем случве , если положение такое как вы описали , с установкой не проектного оборудования вам надо взять проект и проверить чтобы через те вентиля что стоят по факту идёт нужный расход. Проверьте соответствие настроек проектных вентилей по расходу с данными настроек тех вентилей которые у вас установлены .Кроме того вы можете проверить производительность насоса системы ОТОПЛЕНИЯ по параметрам первого контура и второго , по теплосчётчику и термометрам обеих контуров.Бойлер на ГВС кратковременно на час надо будет отключить. Ну а дальше перенастройка по результататам проверки.

Насос в системе обеспечивает расход теплоносителя, в идеале он должен быть расчётным. Т.е. когда температура во всех помещениях тоже расчётная. Так бывает в 1% случаев, остальные 99% это что-то околорасчётное. Поэтому просто эксперимент и больше ничего. Насос даёт три фиксированных расхода, соответственно, при прочих равных, будет три значения температуры обратной воды. Отличаться они будут незначительно, а вот равномерность прогрева помещений будет ощутимо разная.

Да вы мастер слога прям. А вот как это так- наладить до запуска системы? А теплоноситель надо заливать в систему или просто наладить проверив расходы?

Система заполнена и опрессована. Выставлено давление не менее требуемого для данной высоты системы. Воздуха в системе не должно быть . Согласно расчёта выставлены все преднастройки на радиаторных клапанах и выставлены расчётные положения ручек вентилей . Включаете насос а дальше берёте один прибор вы а второй напарник и пошли настраивать . Методы - компенсационный или пропорциональный, кто чему обучен. Даные настройки после коррекции заносите в таблицу. После этого фиксируете на балансирах положение рукоятки настройки , ставите пломбочку и на навешиваемой табличке вентиля пишите его позицию по проекту и значение настройки . Да , где то рядом на стене или потолке пишите фломастером так же настроечное положение ручки. Шильдик могут сорвать да и значение при открытии - закрытии можно забыть а ,,произведение искусства,, фломастером очень даже пригодится .
Могу сказать прямо. Если вы проектируете подобные системы (неоднократно) и есть опыт их эксплуатации , то расчётные значения совпадают с реальными с точностью до _плюс-минус 5 -6 процентов и при настройке достаточно просто проверки этого. Да и для принятия по акту настройки системы ,тоже .

Сделайте так. Есть такое понятие ,, разжать воду,, Для этого у вас 4 подъезда . Возьмите и немного (только записывайте где и какие изменения вы сделали) подожмите немного средние два подъезда . Ближние к теплоузлу чуть больше (где то на один оборот ) а которые подальше - чуть поменьше , и не трогайте настройки во вторых половинках крайних блок секций. Если от узла и трубы идут в одном направлении , по кольцевой , то примите во внимание линейность падения перепада давления и поджатие проведите исходя из этого. Крайние , где плохо топиться не трогайте. Но убавляйте ближние не более чем на один оборот а дальше пропорционально . Дальние настройки , где отопление не достаточно , сохранить .

Перед тем как этим заниматься просьба посетить квартиры где по вашему нет заданной температуры , без предупреждения. Возьмите с собой точный градусник . В середине комнаты где по вашему недостаток температуры , положите градусник по высоте на пол метра от пола и в течении получаса произведите измерения. Одновременно проверьте преднастройки радиаторных кранов . Так же посмотрите что у них открыто на предмет проветривания и как работает вентиляция и поговорите как часто они проветривают помещения. Желательно составить акт за подписью не жильца или владельца квартиры.Возможно просто немного изменить преднастройку клапана радиатора в этих квартирах и не заниматься дальше разной регулировкой.
Объясню .Я при проектировании учитываю потерю температуры носителя на стояках по высоте и задаю расход при расчёте чуть больше заданного для компенсации потери температуры по высоте или корректирую дополнительно площадь отопительного прибора , но это реже , там и так запас . Вода в верхние этажи приходит с потерей температуры и это может достигать 5-7 градусов .Для чугунных радиаторов это не критично по теплоотдаче а вот для стальных и прочих - влияет , происходит снижение и потеря теплоотдачи.

Есть и ещё одно. Это касается зданий повышенной этажности , если мал перепад давления то на теплоотдачу приборов начинает влиять гравитационная составляющая. И при низких температурах не дотапливается по высоте одна часть этажей а при потеплении начинает не дотапливаться вторая часть , а первая приходит в норму. Увеличение излишне перепада давления в системе правда тоже чревато увеличением шумов на радиаторных клапанах.
Ну и проверьте производительность насоса..
Закройте бойлер ГВС . У вас останется расход только на систему отопления. Выждите около часа-двух .Снимите показания теплосчётчика (первый контур ,
-расход и дельту Т , снимите показания температуры подачи и обратки второго , отопительного контура . Тут важно точность показания термометров , вам это надо обеспечить: масло в гильзу а если накладные то их надо тарировать приложив к трубе первого контура, выждать минут 10 и сравнить с температурой одного из датчиков теплосчётчика, в зависимости к какой трубе прижали. Винтиком с помощью отвёртки ,не отнимая градусник скорректировать температуру накладного .Вернуть в свой контур на место и проделать это с другим. А дальше , подождите около часа- двух и снимите измерения с обеих контуров (смотри выше_ И по формуле баланса тепла , вычислите расход вашего насоса: G1 (теплосчётчик) *(T1 -T2) =G 2 (насоса) (T3-T4) и сравните с расчётным значением . У нас -5 + 10 процентов от номинала удовлетворительно.

Всё, система запущена. Кстати воздух тоже выгоняют с включенным насосом циркуляционным.
А балансируют с движущимся теплоносителем в системе тоже. Иначе нет циферок потери давления.
Кстати, клапана на радиаторах - головы то от них жителю при передаче квартиры передают. Не принял квартиру обнаружив недоделки- головы не отдают.

Если вы систему заполняете правильно , то воздуха практически не будет .А вот если включите насос то при остатках воздуха в системе будут проблемы. Воздух как бы дробиться на порции плюс нагрев. Долго выгонять придётся. Всё равно придётся насос останавливать или подачи стояков где воздух в системе для удаления или побегаете для удаления воздуха с радиаторов . При работающем насосе без остановки потока с воздухом воздух выгонять проблематично. Это вам слесаря скажут.
Ну а колпачки на автоматических воздушном клапане надо после удаления воздуха закрывать чтобы не затопить квартиру. Особенно первое время после запуска. Под иглу поплавка может при выпуске воздуха попадать грязь, он не закрыл выпуск и потекло. Ну или кран между этим клапаном и радиатором , если стоит .

По поводу термостатов .У нас их ставят в помещениях после балансировки системы , наладчики. Они ещё раз проверяют преднастройки и закрывают головками термостатов . Это актируется за подписью владельца помещений или иных лиц , им уполномоченных. Чтобы потом был ответ за ручки шаловливые и про то что кому то что то не додали.
За одно и объясняют как пользоваться.

Нет, все не так просто. Вы не учитываете датчик температуры в помещении. Без него - да, обратка будет повышена.

В общем, установил скорость с 1й на 2ю, судя по показаниям теплосчетчика, обратка упала где-то на 0.5-1 градус. Конечно требует еще подтверждения погодой, а то может влияли факторы иные.



Я признателен, что вы хотите помочь, но не стоит столько набирать текста, нет никаких проектных настроек вентилей и никогда их не было, никто ничего не настраивал.
Там USV-I на одном подъезде (что напротив теплоузла) установлены менее чем на 0.5, и в квартирах жарко, а в других на угловых квартирах могут быть открыты полностью (больше 3) либо вовсе заменены на шаровый и при этом температура обратки с них все равно ниже, чем средняя по дому. Я уж не говорю что на отдельных стояках подача с обраткой была перепутана, и это после "приемки" спустя несколько лет было мной обнаружено.

Правильно тут заметили, только опытным путем. Меня только интересовало как повлияет скорость насоса.

По температуре вполне нормально регулируется, зря вы так.